Список форумов ЭНКОР
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Деревянные евроокна своими руками - это очень просто

 
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ЭНКОР -> Конкурс «Своими руками» 2013 для любителей!
Предыдущая тема :: Следующая тема  

Деревянные евроокна своими руками - это очень просто
1
0%
 0%  [ 0 ]
2
0%
 0%  [ 0 ]
3
0%
 0%  [ 0 ]
4
0%
 0%  [ 0 ]
5
100%
 100%  [ 15 ]
Всего голосов : 15

Автор Сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:15:03    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Деревянные евроокна сделать может каждый.

Однажды я загорелся идеей заменить старые деревянные окна на евро. Они отслужили 20 лет. Тому комбинату который их изготовлял, наверное не раз икалось за их конструкцию. Древесина рам была еще в хорошем состоянии, но коробки, да еще по подсказке одного умника (когда дом строил, неопытный, слушал "опытных") низ коробки обернул рубероидом. У нас часто ливневые дожди с сильным ветром, а зима гнилая. Низ коробок замокал и долго не просыхал. Так вот, часть коробок начала пропадать.
Долго изучал в сети, все, что касается Евроокон. Проштудировал все стандарты. Поговорил с мастерами, которые выпускают такие окна. Услышал мнение людей, которые их поставили. И уже был готов закупать доску, резать, сушить, клеить, фрезеровать. Сдерживала только одна проблема: станочный парк для меня неподъемный, а на Корветах которые у меня были на тот момент, сложно и геморойно. Прикинув, сколько мне потребуется времени, что бы в условиях домашней мастерской изготовить 15 окон низкого качества. Первая проблема – качество леса, сибирская елка пораженная синим грибком; вторая – качество сушки, естественная сушка не обеспечивает высокого качества, третья – количество выбракованных и вырезанных мест; четвертое – качество склейки (самый объемный по времени процесс в домашних условиях) и пятое – точность фрезерования европрофиля ручным фрезером и количество отходов.
Выбора не было. Пластик в наших южных условиях совсем плох (бывает, и не один день, в тени 38-42 градуса, на лист железа лежащий на солнце нельзя даже опереться ладонью). Зимой промерзает, а летом, даже в школе, мухи за один день сдыхают на окне. Алюминиевые окна, вроде бы из прочного материала и между двумя профилями мягкая пластиковая вставка для теплового разрыва, а углы то, углы, я думал они сварные, а у них внутри на клею пластиковый уголок. Каркас прочный, а углы со временем разъезжаются. На счастье заглянул на сайт ТБМ – поставщик материалов и комплектующих. Ихние филиалы есть практически во всех областных городах России и ближнего зарубежья.
Решение пришло само собой. Готовый трехслойный сосновый брус, комплектация фурнитуры, финские фасадные краски (лак и белая, трехслойное покрытие разными составами).
Брус выпускается на заводе в Подмосковье. Сосна сушеная в сушильных камерах. 3 сорт – клееная на микрошип без дефектов. 1 сорт – пласти цельные по длине, даже в 6-метровом. Дорогущий, жуть. Поставка его большими партиями под заказ. 3-й сорт 3 и 6 м поставляется по всей России и ближнему зарубежью.
Клееный сосновый брус имеет строгое расположение слоев, наружные – близко к перпендикулярному. Средний произвольное. Брус рассчитан как на двухкамерный, так и на трехкамерный пакет. Меняется только штапик, если стеклопакет имеет большую толщину.
Брус полностью фрезерованный и довольно чисто. Самая грубая обработка – узкий паз для захода наружного (в комнате внутреннего) паза под уплотнитель. Его не видно, да и уплотнитель держится лучше. Кстати уплотнители различны по профилю, внутренний и наружный. Сделаны из силикона, а не из резины. Единственный недостаток – поставляются в шпулях по 200 м.
Изготовление рамы, например, самой простой, без створки и импоста, заключается в опредении точного размера, обрезания торцов под углом 45 градусов на торцово-усовочной машине, выборке паза фрезой Хофрана, намазыванием клеем, забиванием шпонки. После высыхания, зачистки от выступившего клея, зашлифовки наружных поверхностей, окраски. Если есть створка, навески фурнитуры. Створка изготовляется точно также как рама.
Встретился с менеджером фирмы. Оказался человек, который работал в цехе по изготовлению евроокон. Кроме информации на сайте, почерпнул у него служебную документацию. Проблема упиралась в станки, комплект для маленького цеха из 10, по моему, человек, стоил огромные деньги. Хотя некоторые станки, даже в условиях цеха, были загружены всего на 5%.
Хорошенько помозговав, решил обойтись Энкоровскими станками.
Материал и фурнитуру покупал частями. 2 года собирался приступить к изготовлению, никак не решался, да и времени не хватало. За три года, совмещая с ремонтом комнат, заменил все 15 окон (разного размера). Делал под лак. Заодно заменил подоконники, которые делал из склеенного щита толщиной 45 мм. Клеил из 4 брусьев, под лак.
Конечно, все стоит очень дорого, но если делать самому – цена приемлемая. Тут диалема – дешево, не качественно, очень трудоемко и требует определенных навыков в столярной работе. Дорого – качественно и просто в изготовлении.
Основной вопрос упирался в станки. Жутко дорого, а без них сказали, не получится.
Для примера привожу стоимость оборудования:
Усорезная пила – нарезка заготовок 45-90 гр – 1000-2000 евро.
Фрезерная машина MU-2-H – фрезерование паза типа «ласточкин хвост» – 2800 евро.
Ламельный фрезер – фрезерование паза под плоские шканты – 620,68 евро.
Вертикально-фрезерный станок – станок для обработки торцов заготовок – 1000-2500 евро.
Комплект фрез «СТАРТ-68» – контрфреза импостная – 509 евро.
Насадка для выборки отверстий под ручку – сверлильный редуктор для выборки отверстий под ручку и винты – 460 евро.
Ножницы для резки уплотнителя – ножницы для резки уплотнителя 153 евро.
Кроме того. Шканты плоские по 2 руб. штука. Поставляются по 1000 шт. А куда мне столько, если надо 120 одного размера и столько же другого. Прокладки пластиковые под стеклопакеты – 3 размера по толщине. Поставляются также по 1000 шт.
Ну и еще инструмент, без которого действительно не обойтись – фреза под ласточку и сверло Фоснера под петли для створки. Передо мной встала задача, как упростить технологию, т.е. обойтись без этих дорогих цацек, или отказаться от идеи их изготовления (идея заказать у производителей мне не приходила в виду дикой стоимости окон).
Долгими зимними вечерами мысли в голове текли своим чередом. Дольше всего решалась проблема с фрезеровкой паза «ласточкин хвост». Как под углом 45 гр профрезеровать точно паз, причем не насквозь, а определенной длины на фрезерном столе Корвет 80. Боковой оконный брус длиной 1,5 м.
После некоторых размышлений попытался приспособить Корвет 80, рис.1. Для этого на опорную планку закрепил кусок фанеры толщиной 20 мм и высотой 30 см, рис. 2. Существующая опорная планка недостаточна по высоте. Затем сделал из бруса 45х95 мм прямоугольный треугольник, рис. 3. Катет прямоугольника примерно 30 см. Прямой угол соединил на двойную ласточку (без клея), пробовал в виде эксперимента, как будет держать. Острые углы необходимо ставить на клей, без металлических деталей, так как при ошибочной длине выборки паза фреза попадает на угольник. Возможен другой вариант крепления гипотенузы – сбоку. У меня было так сделано. Проще, посадил на клей внахлестку, сжал струбцинами и готово.
Крепление бруса происходит следующим образом. Установив треугольник на стол с правой стороны от фрезы, на заднюю, противоположную грань гипотенузы наложить брус. Проверить, чтобы срез бруса плотно лежал на столе, затем зафиксировать его струбциной, рис. 4. Фиксировать короткие брусья можно самому. Длинные желательно вдвоем.
Прижав треугольник с брусом к опорной поверхности (рис. 4), аккуратно профрезеровать до метки на фрезерном столе (рис.3), затем очень аккуратно возвратиться назад. Метки наносятся маркером при экспериментальном фрезеровании на обрезках. Паз не должен быть сквозным, но в него должна полностью помещаться шпонка.
Фрезеровать нужно аккуратно потому что к опорной поверхности прижимается только брус. Катет треугольника не имеет упора. Можно, например, на фрезерном столе закрепить опорные бруски с обеих сторон треугольника, но я обошелся без этого.
Профрезеровав один паз, выключаем фрезер, снимаем струбцину и брус. Переносим треугольник на левую сторону от фрезы, затем точно так же закрепляем брус для фрезерования второй стороны. Фрезерование происходит точно так же как и первой стороны, за исключением одного но, прижимать к опорной поверхности нужно сильнее и стараться это делать нужно как можно ближе к месту фрезерования. Возможен отброс изделия на себя, при этом паз получится или наискось или ступенькой. В любом случае брус испорчен. Избежать этого можно поставим на столе упоры с обеих сторон катета треугольника. Я этого не делал. Не придумал, как закрепить их на столе. Испортил 3 бруса, безвозвратно один (короткий). Длинные обрезал и пустил на короткие стороны.
Перехожу к торцовке. Рекомендовали минимальную по цене Макиту. Хорошая, но очень дорогая. Купил Корвет III – самая дешевая на тот момент, на лучшее в то время не тянул. Оказалось убоище. На оси люфт с одной стороны, отверстие прослаблено. Подложил латунную фольгу. Изощряться было некогда. Люфт частично ушел. Есть небольшая не вертикальность диска. Шкала поворота каретки не соответствует действительным значениям, причем при повороте от 45 до 135 град на разную величину.
Но торцовкой, даже с большим люфтом каретки можно выполнять довольно точные работы. Даже небольшой люфт самого диска, при больших оборотах и малой нагрузке сохраняет свое положение в одной плоскости (принцип гирокомпаса).
Для идентичности реза, беремся за рукоятку двигателя торцовки, выбираем люфт до упора. Вправо или влево, кому как удобнее. Мне легче вправо. Включаем двигатель и, не изменяя усилия бокового нажима, плавно опускаем каретку вниз. Для идентичности реза желательно чтобы нажим вбок всегда был с одинаковой силой.
Да, технология евроокон дорогая. В основном тянет лес. Пока я планировал заниматься окнами, изучал технологию. Сделал заявку сразу на все. Да еще вариант под лак и краску и плохо зная технологию, кое-что лишнее. Пришел счет, я чуть с дивана не упал. А сын, главный в семье финансист, сказал, что он столько не зарабатывает. Скорректировав заявку, выкинув краску, обсчитав все по минимуму и разделив на несколько этапов покупки сделал заявку. Пролетел, как фанера над Парижем. Пока телился, брус подорожал на 30%. Деваться некуда, решенье принято – заказал. Менеджеру сказал, после Нового года беру еще партию бруса. После праздников по Инету сбросил заявку. Ответ: бруса нет. Спрашиваю: Он что опять подорожает? Ответ: Он же только что подорожал, не может быть. В начале февраля получаю письмо. Менеджер пишет: Есть две новости, приятная и неприятная. Приятная – брус есть. Неприятная – подорожание на 15%.
Сами посудите, меньше чем за три месяца, подорожание на 45%. А в окнах основную стоимость тянет брус, но в то же время он и высококачественный. После этих подорожаний спрос на комплектующие для евро резко сократился. Сужу по наличию объема материала на Краснодарской и региональной Ростовской базах. Однако мое желание иметь деревянные евро не изменилось. Просто осуществление моего желания растянулось на больший период.
Переходим к обрезке торцов. Первое выставить угол 45 град. Работу удобнее производить вдвоем (производится за одну операцию). Поворачиваем каретку примерно на 45 град. Выбираем люфт, опускаем пилу вниз (не забыв отключить от розетки) и сравниваем угол между пильным диском и опорной часть стола по угольнику в 45 град. Если настройка производится вдвоем – один держит нажатой с выбранным люфтом каретку, другой – приложив угольник, добивается совпадения сторон без зазора. Затем фиксирует это положение. Одному сложнее. Выбрав люфт и опустив каретку, удерживая ее в этом положении приложить угольник. Посмотреть какой зазор, в какую сторону. Поднять каретку и примерно повернуть в нужную сторону. Затем повторить все заново. И так, пока не будет правильно выставлен угол.
Вопрос не вертикальности реза. Небольшая не вертикальность на многих высокоточных изделиях не сказывается. К примеру. Выставили угол 45 град. Научились выбирать люфт. И оба конца рамного бруса пилите с одной установки пилы, поворачивая брус вокруг оси на 180 град. Результат – при сборке рамы, она идет по спирали. При попытке соединить последний стык (если спираль небольшая) рама все рано будет пропеллером. Трудность выравнивания состоит в том, что изделие, кроме спирали, имеет еще вогнутость или выпуклость. Шпонка – двойная ласточка, очень хорошо фиксирует брус от кручения. При таком опиливании возникает проблема установки створки и стеклопакета. Чтобы устранить закручивание по спирали поступаем следующим образом. Опиливаем углы всех брусьев с одной стороны, например, справа. При этом пила повернута влево, брус находится слева, правой рукой опускаем пилу, левой держим брус. Затем поворачиваем пилу вправо, заново выверяем положение диска. Брус переносим направо, пилу опускаем левой рукой, брус держим правой. Нажим и его направление для выбора люфта при этом прежний. Менять положение рук при этом распиле не допускается. Левая рука может попасть под пильный диск и к тому же она закрывает место реза.
У меня при сборке рамы 1,4х1,1 м несходимость угла составляла 0,5-2,5 см без смещения по спирали. Угол стягивался без особых усилий. Имелась незначительная тарелкообразная вогнутость рамы. Заметная, когда рама лежит на верстаке и смотришь на нее сбоку.
Разброс несходимости обусловлен кроме погрешностей в обработке, еще и наличием, на некоторых брусьях небольшой горбатости в ту или другую сторону, хотя брус и заводского изготовления.
Вот и вся премудрость изготовления точного изделия на дешевой люфтующей торцовке. Для разовых работ не всегда оправдана покупка дорогого инструмента.
Описал не теорию. Практику. Первую раму шириной около 2 м делал без учета не вертикальности реза. Если честно, даже не подумал о нем. В результате поимел кучу проблем с установкой и выравниванием. Выручило то, что окно имело 3 нешироких проема и жесткое крепление в стальном каркасе (веранда). Со створкой было больше проблем. Плохая прилегаемость, но для не отапливаемой веранды пойдет (створка постепенно выровнялась). С остальными окнами, изменив систему опиливания, проблем не имел.
Следующей сложной операцией является импост (средний брус). Обработка торца должна производиться на промышленном фрезерном станке, фрезерными головками со сменными ножам, причем – составными ножами. Решил обработку торца делать вручную, ручным фрезером. На первом, экспериментальном окне долго возился с подгонкой и подбором фрез. Один паз пришлось дорабатывать на циркулярке. Подходила фреза ласточкин хвост, но короток хвостовик. В дальнейшем поразмыслив, упростил конструкцию торца. Все равно импост крепится с каждой стороны на клей и двумя шурупами, а небольшое отверстие, остающееся между рамой и торцом импоста, после упразднения «гребешка», будет как дополнительное вентиляционное (по технологии в нижней части рамы сверлятся два дренажно вентиляционных отверстия диаметром 5 мм.
Обработка торца импоста фрезером имеет свои сложности. Необходимо сделать три ступеньки. Две пальчиковой фрезой, третья – последняя, фрезой ласточкин хвост.
Для обработки закрепляем на столе сразу два импоста, обработка одного снижает качество – узкая поверхность, фрезер заваливается. Закрепить жестко три импоста не всегда удается. В общем оптимально два.
При фрезовании первого паза (глубина порядка 60 мм) возникает некоторая проблема. Регулируемый упор фрезера имеет узкую поверхность. При глубоком фрезеровании задняя поверхность упора, за фрезой, повисает в воздухе, не имея точки опоры и по мере продвижения фрезера к правому краю, уменьшается площадь опоры перед фрезой, и не произвольно задняя часть упора начинает приближаться к профрезерованной части, искривляя и заваливая паз во внутрь. Даже если удержать прямолинейность фрезера, при сходе передней опорной поверхности с изделия, фреза проваливается назад, пока задняя часть упора не упрется в профрезерованную поверхность. Попытка удержать фрезер на конце изделия не дают результата. Все равно край получается заваленным назад или вперед и волнистым.
Данная проблема решилась весьма просто. На заднюю опорную поверхность закрепил на два шурупчика (2 отверстия на опорной поверхности были) деревянную планку. Толщина планки равна глубине выборки паза. Процесс фрезерования стал проще. Делаем упор правой рукой, затем по мере продвижения равномерный обеими руками. Приближаясь к концу паза – переносим упор на левую руку.
Конечно, все эти технологии не дают сверх точного соединения, да оно и не нужно. Заводской евробрус, разные партии, имеет отклонение по толщине (у меня было три поставки в разное время, не тянули финансово). Ступенька 0,5 мм, иногда 0,7 мм на импосте, легко зашлифовывалась.
На первое экспериментальное окно ставил 2 импоста. Обрабатывал сразу оба. Главное точно определить длину. Подгонку и настройку фрезера производил на обрезках импоста, проверяя так же обрезками бруса. Когда ступенька подошла, проходил фрезером оба конца обеих брусьев. Я их положил рядышком на стол и прихватил к нему струбцинами. На первые импосты потратил больше 3 часов, но меня же никто в шею не гнал. Зато как дешево. Впоследствии наловчился управлялся за полчаса.
Сборка – все 4 угла на шпонку. И раму и створку. В раме шпонка длинная, в створке – короткая. Шпонка заходит снаружи. До внутренней поверхности чуть-чуть не дофрезеровывается. На раме наружный угол не видно. На створке шпоночный паз попадает в фурнитурный паз и его закрывает фурнитура. Рекомендовалось еще на каждый угол ставить по 2 плоских шканта. Пожадничал на машинку, слишком дорогая, а деньги поджимали. Поинтересовался насчет дешевых китайских – сказали, если на день-два хватит и то хорошо. Менеджер, который работал в оконном цехе, сказал, что они их не ставят, прочности соединения хватает. Клей для соединения специальный Semparos 12 NV, по моему немецкий. Как и все дорогущий, но он того стоит. Не спеша мажешь все стыкуемые поверхности и пазы под шпонку. Он тянет влагу из дерева и немного вспенивается. Прилипает намертво как к дереву, так и к пластиковой шпонке. От одежду не отстираешь. От рук 3 дня отскребаешь. На бетонную плитку во дворе накапал – уже сколько лет, и дождь, снег и мороз, жара, а ему хоть бы что, не отдерешь.
На рисунках ТБМ сборки рамы рекомендуется снимать небольшую фаску на сопрягаемом стыке и заполнения заполнителем швов, видимо для уменьшения видимости дефекта. На первой раме попробовал – не понравилось. Все это портит вид, если под лак. Зашлифованный стык без фаски еле виден.
Первое окно имело размер 130х160 см с двумя импостами. 160 – это в длину. Делал сам, без помощника, таскал, ворочал, вставлял. Пока сделаешь все операции, подгонишь все мелкие детали, покроешь лаком, навесишь фурнитуру, раз "200" перевернешь во всех направлениях и плоскостях. При таком варварском отношении... и ничего.
В описании на изготовление окон сказано, стыки должны быть склеены не позднее 1 суток после обработки торцов. Причина не указана, то ли из-за изменения влажности, то ли из-за осмаливания обрезанного торца сосны.
На следующий день после сборки операция зачистки выступившего в пазах клея. Зачистку делал стамесками разной ширины.
Сделав первую раму, ходил вокруг нее кругами, размышляя, как же высчитать размер створки и не ошибиться.
Нашел чертежи сопряжения еврофальца. Рассчитал по чертежу. Сделал створку. Как ни странно, с первого раза угадал точно. Допуск в небольших пределах можно выбирать регулировками фурнитуры.
В дальнейшем, подхожу к окну, открываю, меряю размер паза, закрываю, меряю размер створки по наруже. Отнимаю от размера створки размер паза.
Работаю с полученной разницей. На новой раме замеряю паз, прибавляю эту разницу, получаю длину бруса. Главное сделать первое окно.
Центры отверстий под запорный механизм размечаю угольником с выдвижной линейкой (хорошая штука для разметки). Вставляю в фурнитурный паз фиксированный поворотно-откидной механизм (посредине механизма нанесена поперечная риска). Переношу ее угольником на наружную сторону створки. Отмечаю центр (разметка приведена на рис. 5). Штангелем отмечаю центры малых отверстий. Большое отверстие сверлю сверлом Фоснера диаметром 25 мм. Иногда сверло, за счет годовых колец, чуть-чуть утягивает в сторону. Иногда сверление чуть-чуть не вертикальное. Дорабатываю узкой хорошо заточенной стамеской (без молотка, просто подрезая). Для малых отверстий использую спиральное сверло по дереву диаметром 12 мм.
Агрегат для сверления, приведенный на рис. 6, не использую. Дорого. Да и выглядит он громоздко и неуклюже. Для пластика он может быть и хорош, а на дереве можно обойтись и без него.
Сверлить лучше всего на сверлильном станке, у меня Корвет 41. На первом окне пробовал сверлить дрелью, чуть не загубил створку. Хотя на месте сверления заложил в фурнитурный паз деревянную планку, проскочил здорово, к тому же были сколы.
Сверлил следующим образом. Вымащивал, что-то наподобие стола. Идеальная перпендикулярность, конечно, не достигалась, да она и не нужна. Брал обрезок бруса, опускал сверло, чтобы режущая кромка визуально доходила до нужной глубины. Ограничителем глубины сверления фиксировал это положение. Делал пробное сверление на обрезке. Если нужно корректировал глубину и снова пробное сверление. Затем засверливал на всех изготовленных рамах, не забыв заложить в фурнитурный паз планку. Менял сверло и точно таким же образом регулировал глубину сверления. Получалось очень точно. Скажите, приспособлением быстрее, а сколько этот шарабан стоит?
Готовую раму и створку зашлифовываем плоскошлифовальной машинкой. Сначала углы, затем остальную часть бруса. Очень мелкой шкуркой вручную вдоль волокон производим дошлифовку. Шлифуются только лицевые поверхности.
Следующий этап работы – технологическая вставка (если рама с импостом и кроме створки имеет глухую часть) и штапик. Углы деталей срезаются под 45 град. Вставляются на свое место. Не нужно стремиться плотной подгонки в углах, должен быть маленький зазор, иначе после покрытия лаком (торцы я также покрывал лаком) при их установке придется делать дополнительную подрезку. Подгонка получается штучная, каждая деталь на свое место. Что бы не возникало проблем при сборке я карандашом нумеровал детали и места где они стоят.
Вручную шкуркой прошлифовать лицевые поверхности деталей.
Можно приступать к покрытию лаком: Protec 100, Protec 200, Protec 400. Первое – пропитка, второе – грунт, третье – лак. Для лучшей красоты, лицевые стороны покрываю лаком в два слоя, итого – 4 слоя. Все составы на водной основе, но при высыхании в воде не растворяются. Наляпал на бетонное покрытие двора лака и грунта – за 2 года так и не облезло. Пропитку и грунт, они жидкие, как водичка, быстрее наносить кистью, чем краскопультом. Лак очень густой, чем-то напоминает фруктовый кисель. Под него специальный дорогущий краскопульт. С дуру купил. Появились проблемы с компрессором, нет на него денег. Так им и не воспользовался. Кистью даже проще, может чуть хуже. Даже толстый слой лака не течет на вертикальной поверхности, но размазывается легко, как обычный кисель. Нужно следить за кляксами, не текут, но после высыхания, за счет большей толщины имеют немного более темный оттенок. При загустевании можно разбавлять водой, до 10%. Все поставляется в 5 и 20 литровых банках. Грунт и лак можно заказывать колерованный. Колеруют прямо на фирме ТБМ. Я заказывал колер под сосну. Комплект очень дорогой. По описаниям, покрытие дышащее. Прочность сцепления с древесиной прочнее, чем древесина на разрыв.
При покраске штапика и технологической вставки, если без перчаток, пальцы будут запачканы лаком. Он хоть и на водной основе, хуже клея ПВА и эмульсионки, еще не засох, только сильно загустел – и все, амба, отмыть не возможно ни водой, ни каким либо растворителем.
В летний день составы сохнут быстро. Можно успеть нанести 3 слоя; 4 слой на следующий день.
Устанавливаем на место технологическую вставку. Крепил гвоздями длиной 40 мм.
Следующая операция установка верхней и нижней петли. Рекомендовалось по разметке и шаблону делать сверлом Фоснера по две полуокружности на петлю, рис. 7. Провозившись с настройкой шаблона закинул его в гараж. Решил делать по разметке.
На первых окнах выборка гнезд, операция, которую без чертыхания выполнить не мог. Тщательно по чертежу делал разметку, даже шилом накалывал центры углублений под сверло. Но сверло все время куда нибудь утягивало. Чуть заглубившись, примерял петлю и начинал засверливать дальше, пытаясь утянуть сверло в другую сторону, а оно не идет. Как тут не вспомнить про чертей. Какие-то две петли на окно, а времени то, времени... Потом набравшись ума и опыта, выкинул чертеж. Наложив петлю на место, где она должна стоять, карандашом очерчивал полуокружности. Не совсем удобно чертить, но получается. Брал дрель, ставил сверло так, чтобы очерченная линия была равномерно снаружи сверла. Делал пробное засверливание и примерял петлю. В редких случаях при досверливании требовалась незначительная коррекция.
Результат, пока я размечал, за это время практически успевал поставить петли без разметки. И никого при этом не вспоминал.
После засверливания установить петли на шурупы.
Торжественный момент – можно раму вставлять в оконный проем. Крепление рамы – 4 рамных анкера. Уплотнение – пена.
Наконец дошли до установки уплотнителя и фурнитуры на створку. Внутренний уплотнитель наиболее плотно уплотняет створку. Причем всю. Углы вырезаю (обычными ножницами) треугольником, не до конца. Стыки не свариваю, держится и так очень хорошо. При желании, он легко вынимается из паза и также легко вставляется. Наружный, узкий, вставляется в паз по краю створки. Стык зажимаю нижней петлей (при установке петли). Его снимать не стоит. Плохо вставлять. Плотность уплотнения его ниже, в районе петель образуются небольшие щели.
Фурнитура на евро Маковская, фирменная, она лучше Ротовской, хромированная.
С фурнитурой возникли проблемы. Никак не мог ей дать ума. Менеджер составил список, я закупил, а что где, куда и зачем – мозги встали набекрень, а понять не могу. Пошел к оконщикам (пластиковым). Как раз те детали, которые являются загадкой – и они не знают. Прояснилось, когда нашел Маковскую раскладку, пример самой простой на рис. 8.
После установки фурнитуры навешиваю створку. И здесь не обошлось без проблем. Нужно соединить опору ножниц с ножницами. Вроде все просто, одел ножницы на фиксатор и повернул его звездообразной отверткой на 90 град. Да не тут то было. Даже двумя руками не смог. Стержень отвертки, как торсион, пружиня закручивается, вот-вот переломится, а не может до конца провернуть фиксатор. Проблему решил, когда купил специальный ключ (рис. 9). Одной рукой с небольшим усилием фиксатор вставал на место.
Одеваем на опору нижнюю петлю левой рукой придерживая створку. Вставляем ось в верхнюю петлю, при этом нужно быть внимательным. Я дважды загубил петлю и ось.
Первый раз так и не понял почему, некогда было разбираться. В следующий раз задумался. Ось верхней петли имеет на одном конце небольшую фаску. На втором – технологическую, чуть-чуть. По две проточки с каждого края. Верхние с фасками. С нижнего конца, нижняя проточка абсолютно прямая. Предназначена для захода срывного ключа. Мелкие работы выполняю в очках для чтения. Когда работа связана с передвижением – с меньшими диоптриями. Глаза устают. А снимать или менять бывает неудобно. Так вот, плохо различая мелкие детали, засунул ось другим концом. Удивился, не проходит через стопор. Стукнул пару раз посильнее. Заскочила до первой проточки и амба, ни туда и ни сюда. В первый раз снял петлю, поставил другую. В следующий раз повторилось то же самое. Снял петлю, зажал в тисках, вставил гвоздь сотку, сделав несколько хороших ударов молотком, выбил. Фиксатор изуродовал полностью. Первая проточка с другого конца абсолютно прямая, фиксация стопором сумасшедшая.
На раму, створку и штапики наклеиваю микропористую резину, самоклейку (липкая сторона на дерево, покрытое лаком, вторая сторона, покрытая целофаном – к стеклопакету). Фаска на раме и створке с наружной стороны и микропора (она получается как бы в углублении) создают паз для заполнения силиконом. Штапики ставятся изнутри и тоже имеют фаску, но я изнутри не силиконил.
Стеклопакеты проще заказывать у оконщиков (посмотрел технологию изготовления и размеры листов стекла – в домашних условиях делать стеклопакеты нереально). Только обращайте внимание: стекло должно хранится под крышей, иначе будут разводы, вырезанные стекла должны проходит через моечно-сушильную машину, стык, то бишь склейка (торец) должен заполнятся мастикой на автомате.
Все это, обычно в больших фирмах. Первые 4 стеклопакета заказал в ближайшей фирме, склейка мастикой ручная, стекла изнутри не домыты. Ума набрался, остальные завозили из очень отдаленного завода.
Сетки москитные заказывал там же, лепить горбатого, овчинка выделки не стоит. Единственно что плохо, сетки идут только двух цветов – белые и коричневые (пластиковые окна 12 цветов). Под лак заказал коричневые.
Подкладки под глухое окно устанавливал под стеклопакет снизу подбирая набор из толстой и тонкой что бы стеклопакет стоял ровно и посередине проема.
Подкладки под поворотно откидное окно устанавливал не совсем так, как рекомендовалось. Для разгрузки створки от перекоса убирал одну нижнюю, но, при этом, добавлял внизу сбоку, рис.10. Без нее стеклопакет все-таки смещается к боку створки и перекашивается.
Подкладки делал самодельные. Поковырялся в своих запасах. Напилил под размер на Корвете III из гетинакса толщиной 3 мм и фольгированного стеклотекстолита.
Устанавливаю стеклопакеты и закрепляю штапики и силиконю с наружной стороны. Последние рамы силиконил усиленным пистолетом. Однажды порекомендовали вместо кодесила взять титан, он лучше, но более вязкий. Третий балончик выдавил до половины, распсиховался и выкинул в мусор. Изуродовал 2 обычных пистолета, причем раз по пять рихтовал курок.
Стеклопакет лопается, если он вставлен без зазора, или с очень маленьким зазором.
Капельник, который ставится на створку на силикон и крепится шурупами, имеет пластиковые заглушки, правую и левую. Зажимать в тисках не получается из-за его формы и покрытия, а пилить на верстаке, держа одной рукой не удобно. Отпилив на одно окно удачно точно под размер, взялся за другое, промазал – излишек, примерил, отпилил, опять промазал, чуть-чуть, еще раз отпилив задумался – сколько можно мучиться. На следующее окно попробовал на торцовке. Зуб крупнючий, профиль маленький. Думал: ну как сейчас закусит. Оказалось ... Блеск! Быстро и ровно. Промазал – без проблем, даже излишек на ползуба можно опилить. Сейчас все алюминиевые детали пилю на торцовке.
Остался последний штрих – подоконник. Делал его из бруса 50х80 и 50х100 мм. То что когда-то осталось от стройки и больше 20 лет пролежало на чердаке. На кромке с лицевой стороны делал фрезером овальную фаску с буртиком. На кромке со стороны рамы – выбирал четверть, которая заходила под раму. Глубина четверти должна обеспечить зазор между створкой и подоконником примерно в 1 см.
Снаружи подоконник поджимал к раме маленькими деревянными клинышками. Изнутри укладывал по уровню на маленькие «шабашки» без люфта. Запенивал на всю глубину. Скажите: зачем. Да так, захотелось.
Что бы подоконник не подняла пена, перед запениванием ставил на него две 24 кг гири на 2-3 суток.
Вот вроде бы и вся технология изготовления евро своими руками. Кажется сложно. Но я же смог. Ни документации, ни совета спросить не у кого. С трудом собирал разного рода инструкции. Пробовал, экспериментировал и все-таки сделал. В описание вставил малую часть рисунков. Если кто заинтересуется – и подскажу и все что есть, сброшу или выложу. Удачи начинающим мастерам.
И все-таки – дерево оно и в Африке дерево.



Рис 5.jpg
 Описание:
 Размер файла:  78.86 KB
 Просмотрено:  43570 раз(а)

Рис 5.jpg



Рис 3_4.jpg
 Описание:
 Размер файла:  96.91 KB
 Просмотрено:  43570 раз(а)

Рис 3_4.jpg



Рис 1_2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  99.8 KB
 Просмотрено:  43570 раз(а)

Рис 1_2.jpg




Последний раз редактировалось: vlad.likhachev (04 Авг 2013 09:24:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:25:44    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 6


Рис 6.jpg
 Описание:
 Размер файла:  36.5 KB
 Просмотрено:  43558 раз(а)

Рис 6.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:26:28    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 7


Рис 7.jpg
 Описание:
 Размер файла:  98.29 KB
 Просмотрено:  43554 раз(а)

Рис 7.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:27:25    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 8


Рис 8.jpg
 Описание:
 Размер файла:  87.29 KB
 Просмотрено:  43550 раз(а)

Рис 8.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:28:36    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 9


Рис 9.jpg
 Описание:
 Размер файла:  28.37 KB
 Просмотрено:  43545 раз(а)

Рис 9.jpg



Рис 9.jpg
 Описание:
 Размер файла:  28.37 KB
 Просмотрено:  43545 раз(а)

Рис 9.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:30:48    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 10


Рис 10.jpg
 Описание:
 Размер файла:  65.42 KB
 Просмотрено:  43539 раз(а)

Рис 10.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:35:56    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 11


Рис 11.jpg
 Описание:
 Размер файла:  59.65 KB
 Просмотрено:  43525 раз(а)

Рис 11.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:40:23    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 12


Рис 12.jpg
 Описание:
 Размер файла:  62.06 KB
 Просмотрено:  43516 раз(а)

Рис 12.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:41:17    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 13


Рис 13.jpg
 Описание:
 Размер файла:  52.44 KB
 Просмотрено:  43511 раз(а)

Рис 13.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 03 Авг 2013 18:42:19    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Рис. 14


Рис 14.jpg
 Описание:
 Размер файла:  62.7 KB
 Просмотрено:  43506 раз(а)

Рис 14.jpg


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алена
Бывалый


Зарегистрирован: 31.07.2013
Сообщения: 10
Откуда (страна, город): Воронеж

СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 01:10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я извиняюсь, а что Вы тут делаете?! Я имею ввиду среди любителей Wink Ваша работа далеко не любительская.. один пролог чего стоит! Very Happy
Это замечательная альтернатива пресловутому пластику.. один вопрос: как ведет себя дерево со временем?.. Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad.likhachev
Мастер


Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 34
Откуда (страна, город): Армавир

СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 08:42:31    Заголовок сообщения: Деревянные евроокна своими руками - это очень просто Ответить с цитатой

Цитата:
Я извиняюсь, а что Вы тут делаете?! Я имею ввиду среди любителей Ваша работа далеко не любительская.. один пролог чего стоит!
Это замечательная альтернатива пресловутому пластику.. один вопрос: как ведет себя дерево со временем?
..

Я любитель. Это моя первая столярная работа (не считая будки для собаки). Так сложилось, что начал, как бы, с самого трудного. На самом деле трудно было решить проблему замены дорогих специализированных станков, собрать всю документацию и разобраться в ней. При всей кажущейся сложности окон, изготовление не сложно, под силу любому новичку. Просто много операций.

Документацию могу представить всем желающим. Если нужно - помогу советом.

Как ведет себя дерево - Брус сосновый, сушеный в сушильных камерах. Изготавливается в заводских условиях. При 20 град. морозах даже не отпотевает. Уплотнение силиконовое, очень плотно прилегает. Стеклопакет, даже в кухне, не отпотевает. Легкое запотение наблюдается когда на плите бурно кипят каструли.

Брус, конечно, очень дорогой, но он того стоит. Новичку по другим технологиям изготовить окно невозможно. Нужен достаточный опыт. У меня его не было вообще, потому и выбрал эту технологию.

После самовывоза первой партии материала за 250 км, удалось решить вопрос о центрозавозе (бесплатном) и без предоплаты.

Семья очень довольна окнами. Друзья завидуют. Окна сделал только себе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов ЭНКОР -> Конкурс «Своими руками» 2013 для любителей! Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen