|
|
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Ваша оценка |
1 |
|
0% |
[ 0 ] |
2 |
|
0% |
[ 0 ] |
3 |
|
0% |
[ 0 ] |
4 |
|
0% |
[ 0 ] |
5 |
|
100% |
[ 5 ] |
|
Всего голосов : 5 |
|
Автор |
Сообщение |
GSA Профи
Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 146 Откуда (страна, город): Новочеркасск
|
Добавлено: 07 Авг 2016 12:01:17 Заголовок сообщения: Приспособление для резки ящичного шипа циркулярной пилой |
|
|
Моему приятелю понадобились ящики для оборудования склада. На вопрос о количестве он ответил, что пока неизвестно, но для начала штук 50. В качестве материала у него много щитов от поддонов из толстой МДФ и фанеры. Ящики должны быть крепкими, так как в них будут храниться достаточно тяжелые детали. Чтобы облегчить мне задачу и проще было их вывозить, окончательную сборку он брал на себя. От меня нужно было только сделать боковины ящиков. У меня было несколько дней до завоза материалов для подготовки решения этой задачи.
Надежным способом собрать крепкий фанерный ящик является клееное соединение с помощью шипа, однако сделать такое соединение без дополнительных приспособлений очень сложно.
У меня была шипорезка для фрезера, но она имела низкую производительность, а при использовании низкокачественной фанеры фрезы быстро тупились. Заточка фрезы постепенно меняет ее диаметр и работать ей становится на шипорезке невозможно. Мне же требовалось изготовить как минимум 200 стенок с двумя рядами шипов. Поэтому стал вопрос создания более мощного инструмента с возможностью нарезки шипа сразу в пачке заготовок.
Уже давно я хотел приспособить для этого стационарную циркулярную пилу, но большой необходимости не было. По идее пазы делаются блоком дисков, а точность перемещения обеспечивает шпилька у которой фиксированный шаг резьбы. Главная задача – это согласовать шаг резьбы с толщиной дисков.
В качестве основания будущей шипорезки я использовал свой старый упор для пилы, которым я почти не пользовался. Он уже был на полозьях под мою пилу и я избежал пусть и не сложной, но требующей точности работы по их установке.
С боков упора установил вертикальные стойки из лиственницы, которые дополнительно усилил для жесткости. В стойки предварительно запрессовал подшипники под ведущую шпильку. Шпилька используется с резьбой М14 и шагом 1.75мм. Перемещение по шпильке производится с помощью деревянного блока в котором спрятана длинная гайка. Использование более короткой гайки может привести к перекосу блока во время движения.
В конструкции, заготовки ящиков струбцинами крепятся к перемещающейся опорной доске. Чтобы она прослужила дольше и не сминалась от струбцин я в качестве материала использовал террасную доску из лиственницы. Ее неровный профиль позволяет не беспокоиться о мелких опилках при работе. Главное, чтобы она была ровная – мою пришлось выравнивать на рейсмусе.
Сначала я думал сделать конструкцию единой доской, но тогда опорная доска снизу требовала фиксатор и кроме того очень быстро повредилась бы пилой при резке шипов. Если поднять опорную доску выше уровня шипов, то возникает проблема сколов, особенно у фанеры.
Поэтому у меня опорная доска состоит из двух частей, соединенных пазом. Нижняя более узкая часть жестко крепится к упору основания шипорезки, а верхняя перемещается с помощью деревянного блока с гайкой и шпильки. Кроме этого в нижней части я установил сменную противоскольную накладку из МДФ.
На подвижной части опорной доски установил боковой упор. Он должен быть строго перпендикулярен как доске, так и плите основания. Затем добавил дополнительное крепление основания и сделал его разрез. Для безопасности, в передней части, где выходит диск вклеил защитный брусок. По бокам от этого бруска осталось место, куда потом будут установлены ручки для удобства перемещения шипорезки по полозьям.
В общих чертах конструкция уже готова и функциональна. Для контроля я установил два указателя. Первый указывает, когда опорная доска установлена в «нулевое» положение, т.е. когда диск плотно соприкасается своей плоскостью с боковым упором. Второй помогает считать обороты вращения шпильки.
Осталась самая важная задача согласовать движение опорной доски и толщину пильного диска. Для более быстрой работы я использовал «бутерброд» из двух одинаковых дисков и прокладки между ними. Существуют специальные наборы для установки точной ширины паза, но они дороги и у меня такого нет. Чтобы получить прокладку нужной толщины (и хотелось, чтобы она была цельная, а не из россыпи пластин) я вырезал дюралевую шайбу, которая оказалась чуть меньшей толщины и «доводил» толщину с помощью самоклеящегося алюминиевого скотча. Хочу обратить внимание, что лучше использовать новые одинаковые диски. У меня один был новый, а второй уже немного пользованный – в результате при резке есть небольшая ступенька.
После множества проб и подгонов у меня получился «бутерброд» с шириной реза 5.25мм, что соответствовало 3 оборотам шпильки (1.75мм * 3 = 5.25мм).
Считать обороты помогает деревянный «бочонок» , жестко закрепленный на шпильку, на котором я еще нанес риски с шагом ¼ оборота.
Таким образом можно было делать шипы шириной 5.25мм делая между резами 6 полных оборотов шпильки. Если нужны были более крупные шипы, то количество оборотов увеличивалось пропорционально.
На этом изготовление шипорезки можно было и закончить. Однако после проведения испытаний выявилось несколько недостатков.
Во-первых, считать большое количество оборотов было неудобно и легко можно было сбиться. Во-вторых, если требовался неполный оборот шпильки, то подсчет становился еще более сложным, а точность падала.
В-третьих, была неудобная длинная часть шпильки справа, так как зазор между шпилькой и перемещающейся опорной доской не позволял нормально вращать ручку, ее пришлось вынести по максимуму вправо.
Чтобы исправить эти недостатки я решил установить две шестерни под прямым углом. Размер шестеренок подобран так, что за один оборот ведущей делается 3 оборота шпильки. Самым доступным для меня вариантом было изготовить шестерни из дерева. В качестве материала для шестеренок я использовал березовую фанеру толщиной 13мм. Чертеж шестеренок я получил с помощью генератора передач Маттиаса Вандела, который можно найти на его сайте. Далее наклеил распечатку на фанеру. Вырезал ленточной пилой. Чтобы шестерни хорошо попадали в зацепление их зубья нужно резать под углом в 14 градусов. Причем разные стороны зуба режутся соответственно с наклоном в разные стороны. У меня ленточная пила позволяет наклонять стол только в одну сторону, поэтому я не стал использовать наклон ее стола, а изготовил наклонное основание, проверил угол с помощью транспортира и немного пропилив основание закрепил его струбциной к столу пилы. Сначала вырезал левые стороны зубов при наклоне вправа, а затем перевернул упор и вырезал правые стороны зубов. До конца прорезать их не получится и окончательно оба пропила я соединял ручным лобзиком. Затем наклонное основание я убрал и обрезал зубы по высоте. Осталось зашлифовать каждый зуб и просверлить центральное отверстие. Шестерня будет работать только верхней частью зуба, поэтому качество обработки нижней его части не существенна.
Осталось установить «редуктор» на шипорезку. Я предполагал сделать все очень быстро и просто. Сначала ручной ножовкой срезал часть правой стойки и установил мебельную гайку. Однако такое решение было провальным. Из-за установленного в стойке подшипника закрепить гайку крепко длинными саморезами не получалось, а большой рычаг ведущей шестерни приводил к сильным биениям. Идея просто насадить большую шестерню на болт также была плохой. Чтобы шестерня легко вращалась нужен был небольшой люфт, а он также вызывал биения. Пришлось в шестерне установить подшипник, а вместо мебельной гайки закрепить металлическую пластину толщиной 3мм с креплениями, которые выходили за пределы подшипника в стойке. Чтобы компенсировать толщину металлической пластины пришлось в шестерне с внутренней стороны сделать углубление. Теперь все стало жестко.
Осталось установить на ведущей шестерне ручку и для удобства пронумеровать зубья (поворот на один зуб равен 1/4 поворота шпильки). Внизу на стойке я сделал ответную риску для точного позиционирования. Собрав и отрегулировав положение малой шестерни на шпильке я сделал один полный оборот ведущей шестерни контролируя положение шпильки по деревянному «бочонку» на ней, и с удивлением и радостью обнаружил, что описав 3 полных оборота шпилька опять попала в «0». Осталось отпилить лишний кусок шпильки, покрыть воском конструкцию для лучшего скольжения и защиты от влаги и грязи.
После того, как за два дня мы с приятелем напилили ему целую кучу заготовок для его ящиков я понял, что потрачено время на изготовление шипорезки было не зря. Приспособление очень повышает производительность, а возможность резать сразу несколько заготовок сокращает время в разы. На одну сторону среднего по глубине ящика уходило не более 2-3 минут с учетом установки/снятия заготовки, а если их пилить по 4 за один раз, то шипы на весь ящик получались в среднем за 5-6 минут.
Так мы и делали. Сначала одну сторону, а затем со смещением вторую и получался готовый комплект.
Если применять разное количество оборотов ведущей шестерни можно получать шипы разной толщины и даже при желании делать их неодинаковыми, но это я пробовал только для примера и пока не использовал на практике.
Данное приспособление использую на станке Корвет-15. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|